При подготовке к зиме плодовых деревьев, главная задача садовода в этот период – помочь растениям благополучно миновать суровое время, уберечь их от возможных подмерзаний.
Наиболее опасны морозы для корней и нижней части ствола – штамба и развилки ветвей.
Чаще всего морозы повреждают корни у плодовых культур с более поверхностным расположением корневой системы – вишни, сливы, а также у яблони, привитой на слаборослый подвой. Вероятность таких повреждений усиливается на песчаных почвах, а также в малоснежные суровые зимы. Повреждение корней может привести к частичной или полной потере урожая, ослаблению роста, суховершинности деревьев и их последующей гибели.
Для предохранения корней от подмерзания в осенний период приствольные круги покрывают примерно на 3-4 сантиметра слоем мульчи. Для этих целей наиболее подходит торф, так как в нем не гнездятся мыши. Навозом же и соломой пользоваться не следует. В суровые зимы деревья, кроме того, окучивают снегом, вплоть до развилок основных ветвей.
Повреждения штамба и основания скелетных ветвей происходят обычно в конце зимы из-за чередования в это время сильного нагревания ствола в теплые солнечные дни и резкого понижения температуры в морозные ночи. Такие повреждения носят название солнечных ожогов и морозобоин. Проявляются они в виде мертвых, сухих пятен, чаще на южных и юго-западных сторонах ствола. Со временем отмершая кора отстает, оголяя древесину.
Повреждение штамбов – дело серьезное, так как при этом нарушается обмен между листьями и корневой системой. Кроме того, у ослабленного дерева на поврежденных участках коры поселяются грибы.
Для предупреждения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основание скелетных ветвей осенью белят известью с добавлением медного купороса: на 10 литров воды берут 2-3 килограмма извести, 300 граммов купороса и 1 килограмм глины. Можно также применять и водоэмульсионную краску ВС-511. Но, как правило, побелка дольше января не сохраняется. В марте ее повторяют. Однако из-за глубокого еще в это время снега побелка оказывается затруднительной. Поэтому в любительском саду ее нередко заменяют обертыванием штамбов и основания скелетных ветвей тонкой, мягкой бумагой в три-четыре слоя. Бумагу закрепляют шпагатом или проволокой.
В низинных местах при затоплении садов стволики молодых деревьев нередко покрываются ледяной коркой, которая, оседая, может механически повредить кору ствола у корневой шейки или несколько выше. В пониженных местах, где скапливаются талые воды или несколько повышается уровень грунтовых вод, у молодых деревьев возможны повреждения надземной части и корневой системы в результате зимне-весеннего вымокания. Чаще всего это происходит на участках с тяжелой глинистой почвой. Нельзя забывать, что на участках, на которых застаивается талая вода, задерживается прогревание почвы, нарушается ее газообмен. Все это приводит к задержке роста корней и угнетению всего деревца. Поэтому на таких участках ранней весной необходимо принять меры к удалению воды.
Много неприятностей в зимний период молодому саду могут принести зайцы и мыши.
Мыши обычно находят убежище на засоренных участках сада, в местах скопления растительного мусора, в кучах соломы, хвороста, навоза. Поэтому основная мера по предохранению стволиков от повреждения мышами – чистота участка. Чтобы мыши не проникли к деревьям по подснежным ходам, снег вокруг деревьев утрамбовывают. Особенно это необходимо в период оттепелей.
Для предохранения стволиков молодых деревьев от грызунов осенью их необходимо укрыть каким-либо подходящим материалом. Часто для этих целей используется толь. Сначала стволик обертывают газетой, затем плотно накладывают толь и закрепляют шпагатом. Нижнюю часть толя немного углубляют в землю и присыпают. Вместо толя в последнее время садоводы-любители стали использовать старые капроновые чулки. Традиционным всегда было прикрывание стволиков камышом, полынью, стеблями подсолнечника, отплодоносившими побегами малины. Использование еловых веток не рекомендуется.
Обвязка стволиков одновременно защищает их от зимних и ранневесенних повреждений морозами.
